Les BASES de fabrication d’armures
Cosplay : Tout pour bien débuter
La création d’armures parait souvent difficile voir inaccessible. On s’y perd un peu au début, pour savoir quels matériaux utiliser, comment les travailler et où les trouver. A cela s’ajoute le petit budget qui pose souvent problème et donc la crainte de gaspiller du matériel.
Après avoir répondu à plusieurs de vos questions sur la page et le site, je me suis dit qu’un petit article pour partager ce que j’ai pu apprendre sur ce sujet là pourrait vous intéresser.
1• Les différentes mousses
Jusqu’à présent j’ai testé 3 types de mousses pour fabriquer mes armures cosplay : tapis de sol, evazote et plastazote. Mais avant de vous présenter leurs différences il faut savoir qu’un même type de mousse peut avoir plusieurs densités. Plus la densité (en kg/m3) est élevée, plus votre mousse sera compacte, rigide, et lisse une fois coupée ou ponçée.
1) Tapis de sol
On peut l’acheter dans des magasins de sport au rayon Fitness, c’est une mousse à faible densité (pour les tapis à petits prix). La surface est rugueuse et il est très difficile de le poncer car il s’émiette. C’est la solution la moins chère vu qu’on peut trouver un tapis à 3 euros, mais le rendu ne sera pas propre et lisse. De plus il est bien plus difficile à thermoformer, c’est-à-dire à lui donner une forme grâce à la chaleur, car il ne garde pas exactement la forme qu’on lui donne.
Le tapis de sol peut être utilisé pour fabriquer une pièce d’essai. Si vous avez une pièce d’armure compliquée ou volumineuse et que vous avez peur de gaspiller votre belle mousse Evazote, vous pouvez faire un test en tapis de sol vu son faible coût.
La surface rugueuse du tapis de sol peut aussi être utilisée pour faire des parties d’armure texturées. (Voir exemple ci-dessous)
Astuce : Pour avoir une surface lisse sur votre tapis de sol vous pouvez appliquer plusieurs couches de colle à bois et poncer entre chaque. Mais attention, si vous utiliser cette méthode sur une pièce sollicitée, qui va bouger/se tordre, faites des tests avant pour voir si la colle et la peinture ne craquent pas ! Personnellement je préfère mettre légèrement plus de budget et avoir une mousse déjà lisse et agréable à travailler !
Conclusion :
Le tapis de sol peut être une solution à moindre coût si vous voulez découvrir la fabrication d’une pièce d’armure simple ou faire un premier test avant de couper votre mousse définitive. Mais je vous conseille tout de même de commencer avec une mousse plus dense de type Evazote si vous voulez faire une pièce un peu plus compliquée, car ces mousses sont bien plus faciles à travailler, à former, on peut les poncer et faire des biseaux très propres, des décorations, des gravures, etc … La différence de prix entre tapis de sol et Evazote est vraiment faible et la différence de qualité est énorme.
Cela dit, si vous avez besoin d’une surface non lisse le tapis de sol peut être une très bonne solution : Tout matériau a son utilité, il suffit de choisir le bon matériau qui va avec la bonne pièce et technique !
Envers du tapis de sol ou dalle Eva utilisé pour des pièces texturées
Différence de rendu (surface) entre tapis de sol et mousse Eva
2) Evazote (Eva) et Plastazote
Quelle différence ?
J’ai travaillé qu’une seule fois avec de la Plastazote donc je ne suis pas experte du matériau, mais la grande différence avec la mousse EVA c’est qu’elle se rétracte quand on la chauffe, alors que l’EVA fait l’inverse. Par exemple, en faisant une entaille dans la mousse plastazote, la chauffer fait disparaitre l’entaille car les pores se referment. Alors qu’en chauffant une entaille sur la mousse EVA, ça va élargir l’entaille (ce qui peut être super pratique pour faire des gravures fines et propres).
La densité, un paramètre important
Le choix de la densité, exprimée en kg/m, est très importante car elle impacte beaucoup de paramètres : souplesse, rigidité, surface lisse
Plus la densité augmente plus les pores de la mousse seront refermés. Ce qui implique qu’une mousse de haute densité sera moins fragile, plus rigide et plus lisse. Elle sera également plus facilement à thermoformer, c’est à dire lui donner une forme en la chauffant.
Quelle densité acheter ?
– Une densité moyenne, autour de 60 ou 70kg/m3 permettra de faire la grande majorité de vos projets, tout en étant à prix intéressant.
– Pour de très grosses pièces qui ont besoin d’être plus rigides, et qui doivent garder une forme précise après thermoformage, ou si vous avez besoin d’avoir une surface plus lisse, je vous conseille de prendre une densité de 100kg/m3.
– Principalement dans le monde du GN (Grandeur Nature), la mousse basse densité 45kg/m3 est très utilisée. Car les GNistes fabriquent des armes avec lesquelles ils peuvent se « battre » les uns contre les autres, donc l’arme ne doit pas être trop rigide. De plus, ces armes de GN sont souvent recouvertes de plusieurs couches de latex, qui protège l’arme contre les coups et la déformation car le latex est très élastique.
2• Sous couche avant peinture
En cherchant des informations sur internet vous devez avoir entendu parler de deux types de sous couche à appliquer sur votre base d’armure avant d’appliquer la peinture :
Le GESSO et le DIP Etanch.
Lequel utiliser ? Est-ce la même chose ? A quoi servent-ils exactement ?
Ce sont des questions que je me suis posé, et après avoir testé les deux et m’être renseignée sur leurs propriétés j’ai choisit de travailler uniquement avec le DIP Etanch.
MISE A JOUR :
Aujourd’hui de nombreux produits ont été développé spécialement pour sous-coucher la mousse. On les trouve dans des boutiques en ligne spécialisée (voir en bas de l’article).
Voilà quelques produits que j’ai testés et que j’ai trouvé efficaces pour sous-coucher la mousse avant peinture, ou à mélanger directement à votre peinture : Flexipaint, Hexflex, Seal Prime, DIP etanch, Plastidip (liste non exhaustive).
Kamui Cosplay a testé plusieurs produits, et a mis à rude épreuve ses pièces de test pour comparer les différents produits. Même si vous avez du mal avec l’Anglais, vous pourrez comprendre ces différences grâce à sa vidéo, que je recommande fortement ! Ensuite le mieux est de tester par vous-même et de vous faire votre propre avis.
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1) A quoi servent-elles ?
Si vous appliquez la peinture directement sur la mousse, elle va être absorbée. De plus, puisque la mousse reste souple et movible, votre peinture va vite craqueler. L’application de plusieurs couches de DIP ou Gesso est donc indispensable pour ces deux points.
2) Laquelle utiliser ?
Le GESSO est une sous couche classique qu’on utilise généralement sur une toile de peinture neuve. Elle recouvre bien le support mais n’est pas assez élastique, contrairement au DIP Etanch qui a une élasticité de 300-400%. Donc seul le DIP empêchera la peinture de craqueler si votre support n’est pas rigide. J’ai testé 3 types de DIP (multi surface, anti infiltration&anti fissures, et un autre je sais plus), tant qu’il est bien noté derrière élasticité supérieure à 200% c’est ok, j’ai pas remarqué de différences pour l’instant.
3) Comment appliquer le DIP correctement ?
Au pinceau tout simplement, mais avec un pinceau « doux » de préférence, car le DIP est très difficile à poncer. Donc si vous laissez des traces de pinceau elles se verront sur votre rendu final. Appliquez 3 ou 4 couches en laissant bien sécher entre chaque, et veillez à ne pas faire des « gros pâtés de DIP» dans les coins et sur les bords.
Astuce : Le DIP existe en plusieurs couleurs. J’ai une préférence pour le DIP blanc, car vous pouvez peindre de n’importe quelle couleur par-dessus du blanc, alors que sur du DIP gris ou autre couleur foncé vous n’allez pas vous amuser à peindre du blanc ou du clair !
3• Matériel : peinture, colles et appareils
Colle néoprène / Décapeur thermique / Dremel / Peinture acrylique
1) Colles
Pour coller la mousse vous pouvez utiliser de la colle chaude (avec un pistolet à colle chaude) ou de la Néoprène. Ce sont des colles élastiques, et qui ne rongent pas la mousse.
Personnellement je préfère travailler avec la Néoprène que je trouve bien plus efficace. Faites attention à bien mettre de la colle sur les deux surfaces à lier, et à attendre 5-10 minutes de séchage minimum avant de joindre les deux parties pour que la néoprène colle bien. Travaillez aussi de préférence dans une pièce bien aérée.
Astuce : Trop pressé d’attendre 10 minutes ?? Attendez quelques minutes que la colle néoprène sèche, puis faites-la chauffer 2-3 secondes au décapeur thermique avant de joindre les deux parties à coller.
Colle à bois Pour avoir une surface lisse vous pouvez appliquer plusieurs couches de colle à bois et poncer entre chaque. Mais attention, si vous utiliser cette méthode sur une pièce sollicitée, qui va bouger/se tordre, faites des tests avant pour voir si la peinture ne craque pas.
Personnellement, je trouve que rien ne vaut une sous-couche élastique de type DIP Etanch ou Flexi Paint pour de la mousse (voir plus bas). Mais la colle à bois c’est top pour des pièces rigides, ça se ponce bien et ça s’applique facilement.
2) Peinture
Une fois votre apprêt élastique appliqué et bien sec, vous pouvez peindre avec de la peinture acrylique (ou autre, mais j’utilise que de l’acrylique pour l’instant ^^). Pour les peintures métalliques vous avez plusieurs marques de peinture en tube classique qui propose des teintes metalliques. Sinon vous avez la cire à doré, plus chère mais beaucoup plus pigmentée, donc une ou deux couches suffit et les couleurs métalliques sont éclatantes !
Astuce : Avant de peindre une armure avec une couleur métallique, faites une sous couche de noir. La couleur métallique sera plus vive et soutenue que si vous l’appliquez sur du blanc.
[FR/ENGsub] Tutoriel peindre une armure / Armor painting
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3) Appareils
Je vais préciser dans cette partie les outils et appareils que j’utilise ; certains sont indispensables mais pour d’autres c’est à vous de voir avec lesquels vous êtes le plus à l’aise.
– Découpe : J’utilise un bon cutter pour découper la mousse, c’est plus précis que le ciseau et ça ne laisse pas de traces dans les angles.
– Ponçage : Pour tout ce qui est biseaux, détails et gravures, j’utilise un Dremel. Un outil qui comporte divers embouts adaptables selon le travail à réaliser.
Pour les grandes surfaces, j’ai des feuilles A4 de ponçage, avec des grains différents (tout simplement), ou une petite ponceuse à main.
– Thermoformage : On oublie tout de suite le sèche-cheveux, et on investi dans un décapeur thermique ! Le sèche-cheveux n’est pas assez chaud et vous risquez de raccourcir sa durée de vie très rapidement. J’ai vu sur quelques tutoriels que certains utilisent le four pour chauffer leur mousse pour des grosses pièces mais je n’ai jamais testé et je préfère avoir le contrôle complet de la température et du temps chauffé avec un décapeur thermique.
4• Mousse ou thermoplastiques ? (worbla,thermocraft,etc...)
J’expliquerais ici les avantages et inconvénients des armures faites en mousse Evazote, et de celles faites en Worbla et autres thermoplastiques. Il s’agit là de mon ressenti et des observations que j’ai pu faire après avoir porté plusieurs fois mes armures. Je conseille toujours de tester un maximum de matériaux pour se faire son idée.
Il n’y a jamais qu’une seule façon de fabriquer une pièce d’armure ou une arme, la mousse et le Worbla (et autres thermoplastiques) sont ceux dont on entend le plus parler. Mais notez qu’il y a aussi de très belles armures faites avec une base en PVC, et autres matériaux de récupération.
1) Armures en mousse
— AVANTAGES
CONFORT Léger et donc plus confortable à porter
ASPECT Les pièces restent souples, et donc plus « vivantes »
La mousse de haute densité est également naturellement lisse, il n’y a pas besoin de retravailler sa surface pour avoir une surface propre et lisse.
PRIX Bien moins cher qu’une armure en thermoplastique tout en gardant un rendu similaire (comptez une dizaine d’euros le m² pour du 5mm d’épaisseur).
— INCONVENIENTS
CONSERVATION Plus fragile qu’une armure en thermoplastique, attention au rangement des pièces. Une armure en mousse a tendance à s’abimer avec le temps et elle craint les grosses pliures, il faut souvent refaire un petit peu de peinture ou des réparations.
TRAVAIL Nécessite plusieurs couches d’apprêt élastique pour empêcher la peinture de craquer.
Chaque détail ajouté doit être collé, contrairement aux morceaux de thermoplastiques qui fusionnent avec la chaleur.
2) Armures en thermoplastiques
— AVANTAGES
ASPECT Les thermoplastiques permettront d’avoir une pièce d’armure très rigide. Pour une pièce d’armure qui est censée être en métal ou autre matériau rigide, le thermoplastique permet de se rapprocher du rendu réel de la pièce.
TRAVAIL Tout dépend de nos affinités avec les matériaux, certains préfères travailler la mousse et d’autres n’utilisent que du worbla ou autres thermoplastiques. Mais une fois maitrisé le thermoplastique est plus rapide à travailler lorsque l’on doit fabriquer une pièce avec beaucoup d’ornements et détails, car il fusionne avec la chaleur (donc pas besoin de colle), et qu’on peut le modeler un peu comme une pâte pour faire des petites décorations.
CONSERVATION Vous pouvez empiler des pièces d’armures en thermoplastiques, les faire tomber, etc … votre pièce ne bougera pas (la peinture peut s’écailler sur les arrêtes mais la forme de base est solide). Il n’y a que les grosses chaleurs qui peuvent faire bouger la forme de base (logique vu que c’est thermo-formable, à forte chaleur ça fond !), mais je trouve que c’est plus facile à ranger vu qu’on a pas le souci d’écrasement des pièces.
— INCONVÉNIENTS
PRIX Plus de 50 euros pour une plaque d’1m x 1m50, les thermoplastiques représentent un budget non négligeable.
CONFORT Le thermoplastique pèse son poids, surtout quand on en met plusieurs couches. L’armure sera plus lourde qu’une armure en mousse, et la rigidité des pièces pourrait gêner certains mouvements.
ASPECT La plupart des thermoplastiques ne sont pas tout à fait lisses. Ce qui nécessite de retravailler la surface en appliquant des couches d’apprêt et en ponçant le tout plusieurs fois, jusqu’à ce que ce soit lisse (sauf si vous avez justement besoin que votre pièce soit granuleuse bien sûr).
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3) Ce que j’utilise
Et pourquoi pas un mélange des deux ?
Je prends pour exemple mes armures de Shyvana de League of Legends et d’Aion. Certaines parties de cosplay que je voulais rigides pour me rapprocher d’un réel rendu armures sont réalisées en thermoplastique (les épaulettes, le plastron et les armures des bras d’Aion) mais 80% du cosplay de shyvana et le bas du cosplay d’Aion ont été réalisés uniquement en mousse, pour ne pas gêner les mouvements, avoir un rendu plus naturel, qui bouge selon les mouvements du corps, et avoir ainsi avoir plus de confort.
Je suis encore en train de tester les divers thermoplastiques qui existent (thermocraft, black worbla, thibra, etc…) mais je pense garder ce mélange de techniques. Du thermoplastique pour des pièces censées être rigides ou avec des détails très fin qui nécessites d’être solides, et qui n’empêchent pas le mouvement. Et de la mousse pour le reste. Ça me parait être un bon compromis autan niveau prix que niveau rendu.
Vous trouverez un comparatif de 4 thermoplastiques différents sur cet article : Tutoriel cosplay : Comparatif des thermoplastiques
5• Achats : Les magasins et boutiques en ligne
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• Magasins de bricolage
Vous y trouverez la plupart des appareils et outils nécessaires. La colle néoprène s’achète là bas, ou dans les grandes surfaces. Lidl a parfois des très bon prix sur les outils mais il ne faut pas être pressé 🙂
• Boutiques spécialisées cosplay
Il existe plusieurs boutiques en ligne spécialisées en fournitures de cosplay. Je commande principalement chez cosplayshop.be (Belgique) et chez polyprops EU. C’est des mines d’or en terme de matériel cosplay, principalement pour faire des armures, armes et accessoires.
• Magasin d’arts créatifs
Petits cutters de précisions, pistolet à colle, peintures et vernis
• Magasins de sport
Décathlon, et autres magasins du genre vendent des dalles evazote et du tapis de sol (moins de 3 euros la plaque chez Décathlon)
• Occasions et Récup’ !
On peut trouver tout plein de choses utiles dans les magasins comme Emmaüs et autres « fourre-tout ». J’achète par exemple beaucoup de petite mercerie et de gigantesques draps à Emmaüs pour faire mes patrons tissus, et mes attaches.
